www.000webhost.com
MAKSIKI have come to you

На главную | Замена ремня ГРМ | Замена передней ступицы | Взгляд изнутри (советы по ремонту) | Расходники на ТО | Смазка крестовин кардана

Замена ремня ГРМ



Замена ГРМ Mitsubishi L200/Triton 2,5 Di-D 2006-2009
Двигатель 4D56, периодичность замены каждые 100 000 км или 5 лет - замена.

Снятие ремня

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
2. Снимите:
- Нижнюю защиту двигателя.
- Ремень привода компрессора кондиционера.
- Дополнительный приводной ремень.
3. Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня подходящим штифтом.
4. Снимите:
- Болт шкива коленчатого вала (1). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.
- Шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент № МВ992099 и МВ992100.
- Воздуховод воздушного фильтра.
- Верхнюю крышку двигателя.
- Нижний диффузор радиатора.
- Вентилятор системы охлаждения и муфту.
- Шкив насоса охлаждающей жидкости.
- Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).
- Натяжитель дополнительного приводного ремня.
- Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра.
6. Убедитесь, что установочные метки совмещены (Б). (6) и (7).
7. Снимите:
- Автоматический натяжитель.
- Ролик натяжителя и рычаг.
- Ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно,, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня

1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов. Замените при необходимости.
2. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
3. Убедитесь, что вылет штока составляет 14.6 мм (8). Замените при необходимости.
4. Утопите шток автоматического натяжителя, надавив им на плоскую поверхность с усилием 10-20 кг, Шток должен переместиться менее, чем на 1,0 мм. Замените при необходимости.
5. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9). Используйте пресс.
6. Вставьте подходящий штифт в корпус автоматического натяжителя для фиксации штока.
7. Установите:
- Автоматический натяжитель. Момент затяжки: 20-26 Нм.
- Ролик натяжителя и рычаг. Момент затяжки: 42-54 Нм.
8. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) и (7).
9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.
10. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения и метки установки на ремне.

11. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).
12. Извлеките штифт и позвольте натяжителю сработать.
13. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
14. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).
15. Убедитесь, что вылет штока составляет 2,3-7,6 мм.
16. Если установочные метки не совмещены или вылет штока не соответствует норме, повторите процедуры установки и натяжения.
17. Установите детали в порядке, обратном снятию.
18. Удерживайте шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.
19. Затяните болт шкива коленчатого вала (1) следующим образом:
- Момент затяжки: 265 Нм.
- Полностью ослабьте болт шкива коленчатого вала.
- Момент затяжки: 275 Нм.

Снятие ремня Митсубиси Л 200 Привода уравновешивающего вала

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
2. Снимите:
- Звездочку коленчатого вала (10).
- Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).
3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).
4. Ослабьте болты натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (14) и (15).
5. Отведите ролик натяжителя от ремня и слегка затяните болты (14) и (15).
6. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня привода уравновешивающего вала

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).
2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

Примечание: если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.

3. Ослабьте болты натяжителя на 1-2 оборота (14) и (15).
4. Позвольте натяжителю сработать под действием пружины.
5. Затяните нижний болт натяжителя (14). Момент затяжки: 16-24 Нм.
6. Затяните верхний болт натяжителя (15). Момент затяжки: 20-26 Нм.
7. Надавите на ремень указательным пальцем. Ремень должен прогнуться на 4-5 мм.
8. Если нет.
- Повторите процедуру натяжения.
9. Установите:
- Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).
- Звездочку коленчатого вала (10).
10. Убедитесь, что установочные метки на направляющей шайбе звездочки коленчатого вала совмещены (16).
11.Установите ремень привода ГРМ, как описано выше.

к началу статьи


Замена передней ступицы





Для замены ступицы необходимо для начала: вывесить автомобиль, снять колесо. Теперь вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку ступицы головкой на 32 и вынимаем гайку с шайбой. Если колесо проворачивается и гайка сидит как мертвая. Заведите машину, и попросите кого-то нажать на тормоз и удерживать его, а сами пытайтесь открутить гайку с помощью большого рычага. Обязательно пойдет, только следите, чтобы привод не свернуть. После того как открутили гайку можно снять тормозную колодку, которая крепится на двух суппортах (ключ на 14).



Главное при дальнейших работах не повредите резьбу привода, иначе его придется менять. Далее откручиваем верхний рычаг (крепится на трех болтах на 12) и вытаскиваем поворотный кулак со ступицей. В случае, если привод не получается вытащить из поворотного кулака, по каким-то причинам, то попробуте поиграть домкратом с рычагом подвески. В противном случае откручивайте и выбивайте коническую шаровую опору. Тут применяйте съемник или используте народную хитрость (посмотрите на ютубе), дать нагрузку на выров шаровой и бить по корпусу шаровой, но ни в коем случае не по гайке или болту.



После того как привод вытащился, нужно открутить ступицу (держится на 4-х болтах) от повортного кулака и далее ее выпресовать или выбить, может сама не пойти. Это тот случай когда вам пришлось открутить шаровые. Аккуратнее обращайтесь с датчиком АБС, потому как вытащить сложно (нет такой сильной необходимости), а сломать просто, и стоит немного дорого. Перед установкой новой ступицы очистите и смажьте поворотный кулак. Закручивать ступицу следует по диагонали. Сборка в обратной последовательности разборки, и трудностей не вызывает, перепутать что либо сложно, деталей мало. P.S. Не берите только подшипник ступицы, а берите ступицу в сборе, т.к. запресовка подшипника отдельная тема, требующая наличия пресса, размеры болтов в скобках пишу по памяти, могу немного ошибиться, но алгоритм правильный. Сам менял ступицу в полевых условиях 2 раза с минимальным, но самодостаточным набором инструментов. В процессе съема и установки проверяйте все элементы (шаровые, пыльники, амортизаторы, суппорта, колодки, салентблоки). Видео позорное, но в интернете пока больше нет ничего. Если увидете или сделаете сами - кидайте ссылку.



к началу статьи


Взгляд изнутри (советы по ремонту)





БЕЗ ЯМ
Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.


Подобраться к масляному фильтру проще не из-под капота, а через колесную арку. Для этого выворачиваем колеса вправо и снимаем передний резиновый фартук брызговика.

Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны – так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут – тесно. Первый минус за неудобство.



Ремень кондиционера натягиваем так: ослабляем болт ролика (он по направлению стрелки) и, вращая ходовой винт, передвигаем натяжитель.

Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека – она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.



ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ
Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.
Отстегнув четыре защелки, приподнимаем крышку воздушного фильтра и извлекаем из корпуса сменный элемент. Проводку на крышке не трогаем – она не мешает.

Пока защиту не ставим – займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь – они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте – может лопнуть картер! Балке моста это не грозит – она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!



Сливная пробка на картере двигателя показана стрелкой. Привод подключения переднего моста расположен низко, поэтому обязательно ставим защиту на место.

Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком – излишки могут попасть внутрь агрегата.



Типичная ошибка: вынимая фильтр, забывают отстегнуть нижний разъем проводки (показан стрелкой). С этой проводкой будьте аккуратны – не обломите, выкручивая датчик воды!

Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить – он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке – между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.



Затягивайте пробки на раздаточной коробке (показаны стрелками) умеренным усилием, иначе может лопнуть картер.

Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма – усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.
С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины – снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй – балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего – и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.
Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз – это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!



Сливной краник на радиаторе снабжен удобным носиком. Надев на него шланг, сольешь жидкость хоть в бутылку. Не выкручивайте пробку полностью – жидкость пойдет в две струи.


Шприцевать крестовины карданов удобнее, если вывесить задний мост. Тогда шарнир раскроется на больший угол, позволив без перекоса установить наконечник шприца на пресс-масленку.


Поставив новые колодки, вдавливаем поршень. Нет специального устройства – сгодится и столярная струбцина. Обязательно удалите воздух из-под пыльника, иначе его можно загубить.



Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).


Прежде чем снимать задний барабан, сводим колодки: вынимаем заглушку из тормозного щита и сквозь это отверстие прокручиваем жалом шлицевой отвертки корончатую гайку храпового механизма.



Выкручивать сливную пробку на блоке удобнее не ключом, а головкой «на 12» с полуметровым удлинителем. Не забудьте подставить широкую емкость для жидкости.


Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного – для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.



Меняем лампу головного света: отсоединяем колодку и снимаем резиновый колпак, который надет на цоколь. Затем отщелкиваем пружинный держатель, нажав и подав его вверх.



Фиксатор оправы противотуманки расположен в зоне «7 часов – 8 часов». Сняв ее, выковыриваем фиксатор из отверстия в кузове и возвращаем его на оправу. Фара крепится тремя болтами М6.



Откинув задний борт, выкручиваем два самореза крепления и вытягиваем фонарь из фиксаторов (показаны стрелками) строго назад. Чтобы руки не скользили, надо надеть резиновые перчатки.



Фрагмент корпуса отопителя, который предстоит вырезать для установки салонного фильтра, показан стрелкой. Резать удобнее сапожным ножом и ножовочным полотном по металлу.
Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».

Вот так выглядит подушка крепления двигателя (в центре фото)



к началу статьи


Расходники на ТО

Следущее ТО на 180000 км.
Наименование цена ориг. цена неориг.
1 Фильтр воздушный двигателя 680 490
2 Фильтр масляный двигателя 800 400
3 Фильтр топливный 1000 520
4 Масло двигателя (Mobil 0W40 или Mitsubishi 5W30 – 7,4л)   1850/4л.
5 Масло в АКПП
(DIA QUEEN ATF SPIII //
Autran MM-SPIII) 9,7л
  1600/4л. //
270/1л.
6 Масло ГУР (Dexron 2, Dexron 3)   300руб/1л
7 Прокладки впускного коллектора (2 шт) необходимо две 220 307
8 Лампа противотуманок 800 350
9 Фильтр на АКПП (без прокладки поддон сажается на герметик, цена: 255 руб.) 1304  
10 Масло трансмиссионное mobilube shc 75w90:
раздаточная коробка - 2,5 л
задний мост - 2,6 л
передний мост - 1,2 л
  690 руб/1л (экзист)
11 Лампа дальний/ближний свет   80
12 Тормозная жидкость DOT 3 или 4   350 руб/1л
13 Антифриз Genuine Super Long Life Coolant G11 зеленый (SLLC)/(LLC)   450 руб/2л
14 Свечи накала (за 1 шт.): 2140 NGK 1640
BOSH 1327
не китай 1138
15 Колодки задние тормозные (комплект):   Kashiyama 1224
ТRV (германия) 1880
16 АКБ Alaska CMV silver+ 90D26L (80 А/ч; 700 А; 260х173х225 мм)   7300


к началу статьи


Смазка крестовин кардана

Как смазать крестовину кардана переднего привода?
Смазывать необходимо минимум один раз в сезон. Стандартная насадка на плунжерный шприц подходит только на крестовины кардана заднего привода. Там 2 крестовины и особых усилий закачки в них смазки не требуется. Но все же интересный факт, то, что крестовина, расположенная ближе к дифференциалу заднего моста, больше работает, и как следствие из нее эффективнее выходит смазка, а образованные пустоты заполняет грязь и вода. Поэтому при прокачке может выходить коричневая субстанция. Вторая крестовина, так же как и единственная крестовина переднего привода мало работает на изгиб кардана, и поэтому прокачивается с натягом и смазка как правило выходит черная.



И так чтобы прокачать крестовину кардана переднего привода, необходимо вставить насадку на сосок крестовины, но стандартная насадка не лезет, т.к. крестовина маленькая. Решение простое. Взять и сточить болгаркой с двух сторон плоскости, как показано на фото ниже.





к началу статьи


Смотрите также:
Самовытаскивание авто

Комментарии

Добавить комментарий



Яндекс.Метрика
© Все права защищены. Распространение и копирование запрещено. Разработано Maksimus. 2011г.