Чистка датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)

Когда заметили в правом боковом зеркале черный дымок при резком нажатии газа. Диагноз - загрязнился датчик массового расхода воздуха. Занимает это около 5-10 минут.
Данный датчик необходимо чистить хотя бы раз в 30000 км пробега. Для дизельного мотора воздух (а именно чистый) очень важная штука! Снял сей датчик первый раз, и ужаснулся! "Капелька" засранная полностью! Внутри корпуса тоже не пойми чего творится!
Про данный процесс есть много записей и инструкции, повторюсь лишь в следующем:
1. Ни в коем случае не пользуемся тряпочками, ватными палочками и т.д.
2. Не ведитесь на дорогие средства очистки датчиков, т.к. составы в основном одинаковые, а цена нет!
Ну а сам процесс не сложный. С расстояния 10-20 см от датчика проливаем его (капельку на палочке а потом резисторы внутри пластикового корпуса датчика) очистителем карбюратора (не жалейте, брызгайте побольше) вся хрень будет смываться, затем минут пять все это высыхает, ну а потом спиртиком со шрица тоже обильненько все проливаем. Сушим и обратно его вставляем!
В принципе никаких изменений в работе мотора после чистки, я не заметил. Но точно знаю, что данную операцию нужно выполнять! Так как если вдруг чего, то ценник на датчик от 4500 рэ.











к началу статьи

---

Замена заднего ступичного подшипника

После покупки машины и установки 33 колёс появился посторонний гул при езде свыше 60 км. Все мы люди умные, поэтому сразу начал грешить на ступичный, но почему то на передний. Заехал в сервис, говорю, давай машину вывесим, чтобы колёса в воздухе болтались, я поеду, а вы послушаете, с какого подшипника шум. Местный мастер, строивший из себя лютейшего профессионала, обрезал эту идею, просто задомкратив машину на пятаках и проверив люфты раскачиванием колёс. Говорит, всё отлично, у тебя просто резина, как у трактора, вот и привыкай к шуму от неё. На сегодня этот "механик" уже не работает, к счастью.
Ладно, думаю, хрен с тобой, буду ездить. Ведь хороший гул вылезет наружу, но почему то заказал пару передних ступиц в сборе. Ездил где-то полгода с этим гулом, пока в одно прекрасное время не появился глухой стук на ямах и как будто пинок под сиденье после этого стука. Качаем машину с товарищем впереди, стук иногда проскакивает, а когда начали качать сзади, положив руку на колесо, то уже сразу стало понятно — умер подшипник задней правой полуоси. Ролики подшипника получили большую выработку и ходили в обойме взад и вперёд.
1) MB 664611 Подшипник задней полуоси 1 шт.
У меня в придачу с покупкой машины был марки Koyo №46T080805CS70. Видимо, хотели менять, но руки не дошли, и я особого значения не придал этому факту. Странно, но на exist ценник варьируется от 3500 до 7600. Как говорится, Koyo Koyo рознь)
2) MB 664612 Сальник задней полуоси наружный 1 шт. 350 руб.
3) MN 110724 Сальник задней полуоси внутренний 1 шт. 350 руб.
4) MR 111877 Стопорная втулка с ротором ABS 1 шт. 3000 руб.
Обязательная, как и подшипник запчасть.







5) Трансмиссионное масло 75W90 GL5 3 литра. Объём редуктора 2,6. 1 литр 780 руб.
Я брал Totachi GL5 LSD 75W90. На мосту написано Hybryd LSD, но надо ли при такой надписи лить LSD масло я, честно сказать, не знаю. Ведь на авто принудительная блокировка с кнопки R|L Lock. На всякий случай LSD. Если внутренний сальник живой, то масло можно просто долить. При снятии полуоси его совсем немного вытечет.
5) Смазка для сальников и подшипников. Тут кто на что горазд.
6) Хороший герметик, желательно маслобензостойкий. Аналогично.
7) Пресс с усилием хотя бы 20 тонн.
Не запчасть, но очень важный инструмент)
По запаре купил и MR 162662 набор стопорных колец (5 шт), потратив на это 2000 руб. Хорошо, что возврат без проблем прошёл. Такое кольцо всего одно, и оно идёт после стопорной втулки, но необходимости в нём нет никакой, так как родное стопорной кольцо легко снимается и ставится. Я так понял, в этом наборе 5 колец разной толщины. Каждой кольцо со своей цветовой меткой. Видимо, зависит от того, как сядет стопорная втулка, такое кольцо по величине зазора и подбирается. Поправьте, если не прав.
Снятие полуоси процесс весьма простой и занимает чуть более 20 минут:
1) Снимаем колёсо;
2) Снимаем барабан. Если прикипел, то срываем его двумя болтами, вкручивая их в специально отведённые отверстия, расположенные в передней части барабана. Когда он подорван, возможно понадобится сжать колодки, используя регулировочную шестерню, доступно через смотровое окно сзади барабана. Изначально оно закрыто резинкой.;
3) Снимаем колодки ручного тормоза. Поворачиваем две пластинки на фиксируюших шплинтах слева и справа. Скидываем нижнюю пружинку. Вынимаем пассатижами свинцовую бобышку тросика ручника. Верхний регулятор колодок с шестерней не трогаем, а вынимаем колодки с ним целиком. Если всё-таки он был снят, то его и одеть надо до установки колодок. Кто придумал, лапки заводить за заднюю часть колодок, ума не приложу. Вынули колодки, не забываем вынуть фиксаторы через заднюю часть кожуха тормозного барабана.
4) Вынимаем из кожуха тормозного барабана тросик ручника с помощью плоской отвёрткой, подгибая фиксаторы.





5) Откручиваем кронштейн тормозной трубки и датчика ABS;
6) Откручиваем четыре гайки крепления корпуса ступичного подшипника к чулку моста.
6) Откручиваем тормозную трубку. Предварительно приготовить заглушку, чтобы тормозуха не текла. Я брал обычный саморез и слегка намазал герметиком. После снятия трубки слегка вкрутил его внутрь. Для срывания гайки тормозной трубки использовал накидной спецключ для тормозных трубок (8-10).
7) Вынимаем полуось в сборе вместе с кожухом тормозного барабана, взявшись за ступицу.
В моём случае герметик совсем прохудился на корпусе подшипника, и вода сделала своё дело. Форсировать водные преграды мне приходится часто. Подшипник и посадочное было в налёте ржавчины. Да и сальнику внутренний полуоси был трындец, поэтому вместо масла была эмульсия с заднем мосту.
Чтобы демонтировать подшипник, выбиваются шпильки ступицы, снимается стопорное кольцо, а потом необходимо удалить стопорную втулку. На этом этапе меня ждала главная засада. Втулка сидит на валу насмерть и поддеть её нереально из-за расположения. Пришлось обращаться к токарю. Токарь — лучший друг человека) Попытка использовать пресс 20 тонн, чтобы выдавить подшипник без снятия втулки не увенчалась успехом. Получается втулка одноразовая, но если кто знает какой-нибудь хитромудрый съёмник, то просьба поделиться навыками. Всё-таки запчасть недешёвая. Пришлось пилить её болгаркой минут 30. Как аккуратно не старались, всё равно повредили плоскость корпуса ступичного подшипника и посадочное место втулки. Уж очень неудобно расположено это дело.













После убийства втулки подорвали её монтажкой, а потом уже прессом выдавили внутреннюю часть подшипника. Обойма осталась на месте. Вторым этапом уже удалили обойму.
Плоскость корпуса ступичного подшипника точнули на станке и устранили коцки.



Все плоскости зачищаются до блеска. Обратная установка подшипника проблем не вызвала. 20 тонн пресс справляется без проблем, а вот с чёртовой стопорной втулкой он еле совладал. Греть её не стали и пришлось городить "пирамиду Хеопса", так как длинных трубок не было, чтобы через полуось добраться прессом.











Внутренний сальник полуоси резиновый снаружи и вынимается не особо просто. Давил его здоровенной монтажкой, чтобы вырвать. Процесс обратной сборки в обратной последовательности процесса разборки, сальники и подшипник смазываются, место прилегания корпуса ступичного подшипника к чулку садится по контуру круга на герметик. В моём случае ещё и менялось масло в редукторе.
После установки полуоси, не надевая колёсо, прокачиваются тормоза, а затем уже регулируются колодки при необходимости. Также обратите внимание на состояние уплотнений тормозного цилиндра, накладок тормозных колодок, комплектующих тормозного механизма. При необходимости можно заменить и "убить всех зайцев".
Цена вопроса: 6000 руб.

к началу статьи

---

Ремонт ТНВД

Все началось с того что машина по утрам плохо стала заводится, по дороге стала глохнуть а на атомате проблематично свернуть на обочину если она заглохла т.к. включена передача, ну вот начал читать кучу форумов и т.п., с утра чтоб машина легче заводилась поставил между топливным фильтром и трубкой от топливного бака бензиновый носос от класики(лягушка), это помогло только на момент заводки по дороге всеравно глохла(толь ТНВД не тянул толи забивалась лягушка), короче выкинул, и стал готовится к ремонту.
Из всего что нашел самое важное программы BOSH:
1.Espi.Zd.2010_4
2.EspiZw2010_4
3.EspiZx2010_4
После того как разобрался в этих программах, было уже четкое понятие что заказывать и для чего и вот он список:
1.Bosch 9 461 610 167 Пара плунжерная тнвд 1шт 4121,75 руб,
2.Bosch 9 461 610 089 Ремкомплект насоса тнвд 1шт 783,42 руб.
3.Bosch 9 461 614 976 Шайба кулачковая тнвд дизель 1шт 982,52 руб.
4.Сальник (номера не нашел) — 1 шт 50 руб.
Далее наступает процесс снятие ТНВД, загнал машину в гараж взял открыл капот и закурил. т.к. понял что не все купил, закрыл капот, докурил и поехал до заказывать. Просто если вы снимает насос сразу нужно делать форсунки поэтому докупил следующие позиции для форсунок:
1. Mitsubishi MD 068355 Кольцо уплотнительное форсунки 4 шт 193,84
2. Mitsubishi MD 070717 Прокладка 4шт 187,64 руб.
3. Mitsubishi MD 070718 Кольцо уплотнительное 4 шт 197,56 руб.
4 .Bosch 9 432 610 062 Распылитель форсунки 4 шт 1950,40 руб.
Совет: на одну форсунку идет 3 уплотнительных кольца возмите в запас 1 комплект стоит не дорого, а пригодится кода нужно будет отворачивать форсунку первого цилиндра в поиске ВМТ.

Все заказал через exist.ru(в Курске представительсто "Автопартия"), получил и снова в гараж. Главное не сказал, чтобы все получилось раскрутить и закрутить нужно иметь хороший набор ключей (у меня набор Force 108), экстракторы, отверки, маркер, хомуты, доп.свет, динамометричесий ключ, для удобства 3х ступенчатую лестницу(т.к. машина высокая), съемник для снятия шестерни ТНВД вроде все.
1.Снимаем интеркуллер
2.Отсоединяем все от ТНВД (трубки, тросики, электрику)
3.Снимаем пластмассу защиту ГРМ
4.Откручивает содинительные трубки от форсунок и выкручиваем их
5. Выставляем ВМТ
6.Мне мешал верхний патрубок радиатора открутил и снял жидкости чучуть вылелось
7.Нанес метки на ремень
8.Откутил шестерню ТНВД зафиксировал ремень к шестерне мягкой проволкой и съемником отсоединил от ТНВД
9. Самый гемор это открутить болт ТНВД который ближе к двигателю нужен очень длинный шток чтоб долесть туда
10. Все открутил ТНВД снят
11. Достаем шайбы из блока которые под форсунками (экстракторами) и снимаем шайбы с форсунок.
В итоге все разобрано форсунки я изначально собирался отдать дизелисту, а насос подумывал сам перебрать, но когда я созвонивался со спецом он мне озвучил цифру регулировка ТНВД 1500 рублей а если я все ему привезу и форсунки и ТНВД с запчастями то за все возмет 4500 тыс.руб., ну и конечно таки деньги можно отдать. Я все собрал в пакет и отвез специалисту, это филиал BOSH дизель центр, все в один день мне сделал, т.е. отдал с утра вернул к вечеру и дал рекомендации:
1. Промыть бак
2. Заменить Топливный фильтр
3.Перед тем как завести прокачать топливо чтоб воздуха небыло.
Приехал в гараж, подумал пока все доступно можно и двикатель почистить блестел как новенький, начинаю собирать:
1. Вкрутил форсунки динамометрический ключ к стати пришелся(но все советуют с большими усилиями закрутить чем параметры указанные в книжке я так и сделал)
2 Поставил ТНВД (мое упущение сразу затягивать ТНВД не надо чтоб регулировать можно было)
3.Все собрал обратно.
Какое мое разочерование было когда я попытался завести, ключ на старт и ноль реакции двигатель крутит не дыма не почехивания ничего, руки опустились аккумулятор сел, пошел пить пиво, поставив акум на зарядку и попросил друга привести еще на всекий случай.
С утра пришел в месте с другом поставили акум и долго потому как не удобно откручивали ТНВД чтоб можно было регулировать, а долго потому что болт ближе к двигателю оч. сильно затянул а по хорошему уже не подлезешь. Ну и вот я ключ на старт а друг насос выставляет к моей радости мотор завелся как часики когда насос отклонили полностью к двигателю. Заглушили Двигатель все обтянули и поехали проверять ребята это земля и небо — мотор не дымит тянет расход топлива вернулся как в книжке, заводится идеально даже в морозы все гуд.
Цена вопроса: 13000 руб если все делать в сервисе порядка 40000 руб.
Цена вопроса: 13000 руб. по ценам 2012 года.

к началу статьи

---

Ремонт бортового компьютера

После длительной поездки начала моргать и по итогу погасла подсветка штатного бортового компьютера на Mitsubishi L200. Предварительный вердикт — сдохла лампа подсветки CCFL диаметр 2.2 (2.0) мм длина 130 мм, т.к. сама электроника редко выходит из строя.


Вот так выглядит погасший БК

Снимаем центральную панель дергая на себя и откручиваем четыре болта. Открутив и отсоединив, осторожно снимаем пластиковый чехол спереди который крепится на защелках. Сняв пластиковый кожух видим железную рамку у дисплея снимаем её, она тоже крепиться на защелках.



Получаем такой вид, поднимаем дисплей аккуратно.



Снимаем металлическую рамку с экрана. Она держится на защелках и двух зажимов, которые необходимо отогнуть



Поднимаем экран и получаем доступ к CCFL лампе.



Вот причина исчезновения подсветки



Видны следы пригара лампы

Отпаиваем лампу и едем в магазин. Нам нужна лампа длинной 130мм и диаметром 2 мм. Если диаметр будет немного больше, то ничего страшного. В наличии была лампа только 125мм. Пришлось купить ее.





Впаиваем новую и собираем обратно. Делать это нужно максимально аккуратно!





Ремонт не сложный, но много надо разбирать, что бы добраться до лампы. Цена лампы на 2019 год 350 рублей.

к началу статьи

---

Причина плохого запуска дизельного двигателя зимой

Одной из причин плохого запуска в отрицательные температуры может явиться некачественное, поддельное моторное масло или использование масла с низкими показатели низкотемпературной вязкости (15W - 20W).
В 2016-2018 годы мне не повезло, я покупал моторное масло Mobil 1 0W-40 в интернет магазинах, таких как www.exist.ru и ООО«Город» г. Москва, ул. Бибиревская, д.17Б. Там продают поддельные масла. Цена за 4 литровую бутылку составляла 2100-2500 рублей при цене оригинала 3200 рублей.
Определить подделку оказалось не так сложно при температуре в -30С, но до этого при температуре воздуха в -5С или -15С при первом запуске автомобиля двигатель трясло и "колбасило", как-будто температура за бортом была -35С В таких случаях почему-то думаешь, что свечи зажигания вышли из строя (перегорели), если они плохо прогревают камеру сгорания, приходится долго крутить стартер. Как и следовало ожидать при температуре воздуха ниже -25С машина не завелась, в этом случае думаешь что аккумулятор сел, потому-как электроника отказывается проворачивать маховик. И уже когда методом проб и экспериментов устраняешь из логической цепочки все свои домыслы, очевидным становится, а не проверить ли мне масло. И вот тут ты понимаешь, что не стоило искать где подешевле, а брать только у официалов. В итоге заменил масло, машинка и завелась весело.

к началу статьи

---

Митсубиши Л200

Самовытаскивание авто

10
© Все права защищены. Распространение и копирование запрещено. Разработано Maksimus. 2011г.